19.- El calor del desert dels Lençois Maranhenses

Per creuar el desert dels Lençois Maranhenses es necessiten de 3 a 4 dies per cobrir els 100 km de distancia que separen les viles d'Atins fins a Santo Amaro. Per arribar fins a un d’aquets dos punts, els dos llocs ofereixen la possibilitat de fer el recorregut, s'ha d'agafar un transport des de la ciutat de Sao Luis (5- 6 hores i 10€). Els preus dels guies varien en funció del número de persones i la temporada, entre R$ 50- 100 (13- 26€) per persona/ dia. A la vila d'Atins la gent es desplaça amb 4x4, quad, cavall o caminant, és un petit poblet amb un carrer principal on l'asfalt no ha arribat. Durant moltes hores del dia la sorra literalment crema.

Un dels factors importants que s’ha de tenir en compte a l’hora de realitzar aquesta travessa és l’època de l’any ja que en funció de l’estació el paisatge varia considerablement. Si un té temps per preparar amb antelació el viatge, la recomanació per fer la ruta en millors condicions és a partir dels mesos de maig, juny, quan la temporada de pluges ha acabat. Els llacs i llacunes són innumerables i les possibilitats de trobar una llacuna individual i privada on poder refrescar-se desapareix a partir de setembre. Juliol i agost també ofereix una bona oferta de paisatge però la calor és forta i el gruix de turistes també augmenta en aquestes dates.

Una de les peculiaritats d’aquestes rutes és que degut a les altes temperatures durant el dia, part de la travessa es fa de matinada completament de nit. Així doncs l’horari més habitual per començar a caminar és a partir de les 2.00 AM fins a les 10.00h del matí. Els primers 7 Km es caminen des d’Atins fins a Canto d’Atins, la porta d’entrada al desert. A partir d’aquí 26 km fins a Baixa Grande. Les següents 5 hores es recorren en paral·lel a la platja. Durant les primeres hores un cel pintat d’estrelles t’acompanya en el recorregut i tot i que la foscor impedeix veure l’entorn la sensació de no saber què et trobaràs fa que l’expectació vagi en augment. A partir de les 5.00 AM comença a clarejar i descansant cada 2 hores en cabanes de pescadors per refugiar-se del vent i del cansament, un gairebé no se n'adona que és va fent de dia. La realitat de l’entorn és una de les sorpreses que estan per arribar una vegada es deixa la platja i s'endinsa cap a l’interior del desert.

En octubre pràcticament no hi ha llacunes i l’aigua en aquesta temporada és tant escassa que es realitza gran part de la travessa pujant i baixant dunes i llacs completament secs. Caminar pel desert no és fàcil i aprendre la tècnica per fer-ho correctament pot arribar a estalviar-te molta energia. Després de 7 hores caminant aproximadament vam arribar a la llacuna Caiçara, una de les poques que resten amb aigua tot l’any i permet obsequiar-te amb un refrescant i merescut bany. 

Des d’aquest punt arribar fins a Baixa Grande, l’oasi de parada recomanada el primer dia, es pot fer en un parell d’hores més. El trajecte es realitza més ràpid que en temporada de llacunes ja que en comptes de vorejar els grans llacs, es poden travessar pel mig al estar completament secs. A partir d’aquesta franja horària, les 9 AM, caminar sota el sol del desert és sentir en primera persona la sensació d’estar en un lloc on les condicions climàtiques no són aptes per a qualsevol. Em va acompanyar en Grandao, un guia i un amic que em va esperar, orientar i animar quan les forces minvaven. L'ètnia dels Caiçara són gent del desert que s’orienten pel sol i per la posició de les estrelles que avancen en silenci i constant. Capaços de caminar moltes hores pel desert, són persones fortes, resistents i àgils.

A l’oasi de Baixa Grande hi viuen unes 10 famílies durant tot l’any que viuen principalment de la pesca i del turisme rural. Ofereixen a les persones diferents propostes de preus per menjar i dormir. El més comú son R$ 30 (8€) per dormir en hamaca i un complet esmorzar. Els plats de peix, carn o verdures varien des dels R$ 10 (2,5€) fins als R$ 40 (10).   Vam decidir que faríem la travessa d'un dia i que tornaríem pel mateix camí, la ruta de 3 dies que creua el desert serà en una altra ocasió quan les llacunes i els llacs ens acompanyin.

Crec que somriure és una de les coses més poderoses de les que disposem en aquesta vida i de vegades ens n'oblidem que fer-ho ens pot servir perquè gent que no coneixem de res ens obri la porta de casa seva. Quan vaig arribar a Barrerinhas, poble a 1.30h d’Atins em vaig trobar amb una sorpresa que no esperava. El caixer automàtic no funcionava i tenia en efectiu R$ 100 (26€) per passar una setmana. Tenia dues opcions, o tornar enrere 300 km o seguir endavant i veure què passava. Vaig arribar fent autoestop a Atins i les persones que em van apropar fins a la vila em van oferir la possibilitat de quedar-me a la Pousada Flamboyant fent un intercanvi. Realitzaria les fotografies de les habitacions i de l’entorn de les instal·lacions a canvi del menjar i dormir. Com el somriure i la imaginació no té límits vaig seguir realitzant fotos dels plats del menú, dels clients esmorzant i clar, dels tours que oferien. Ahir envoltat de muntanyetes de sorra per tot arreu i veient una de les postes de sol d’aquestes que deixen marca profunda no podia parar de somriure i de dir-li al sol, a les dunes, a aquest planeta terra tant meravellós en el que vivim, GRÀCIES, GRÀCIES i GRÀCIES!!

18.- Cataratas de Iguazú. Brasil y Argentina

Para llegar a las cataratas comenzamos el camino en la ciudad de Chuy, frontera Uruguay-Brasil. Varias personas nos habían recomendado que podíamos tener problemas en la frontera para entrar a Brasil sin un billete de salida, una reserva de Hotel o una carta de recomendación y una tarjeta de crédito. Brasil aplica estas medidas tan exigentes a las personas con pasaporte español por un simple motivo: ley de reprocidad. 

¡Nada de nada! Cuando llegamos al paso fronterizo, vimos que la entrada al nuevo país, se parecía más a un peaje que a una frontera. Definitivamente las fronteras terrestres siempre son más accesibles que las aéreas. Después de las típicas preguntas de dónde somos, dónde venimos y hacia dónde vamos, ¡Pam, pam! Un par de sellos en el pasaporte y ya estamos en Brazil. 

Aquí logramos hacer carona -autoestop- hasta una ciudad de nombre peculiar: Pelotas. El camionero muy amablemente nos dejó  a las afueras en una gasolinera y allí en teoría no debíamos tener muchos problemas para seguir hacia el norte.
¡Nada de nada! 
Pasamos toda la tarde con el brazo levantado y el pulgar hacia arriba. Hicimos un cartel con un trozo de cartón, preguntamos a quince o veinte camioneros y... ¡nada de nada! Se hizo de noche y nos quedamos en Pelotas, tuvimos que dormir allí. A las afueras de la ciudad en la gasolinera que habíamos llegado por la mañana, concretamente detrás del restaurante. 

Suerte que teníamos nuestra súper tienda de campaña que habíamos comprado en el supermercado Anónima de Argentina: ligera, fácil de montar y pequeña, muy pequeña. Tan extremadamente pequeña que entramos los dos con dificultades, evidentemente sin las mochilas grandes...  ¿será que era para niños? Estuvimos toda la mañana siguiente intentando hacer carona y después de horas tragando polvo, preguntando y haciendo señales a los conductores, ¡Nada de nada!
Desistimos y optamos por el plan B: tomar un omnibus -autocar- hasta Santa María, a medio camino de Iguazú. En esta ciudad estuvimos un par de días con nuestro couchsurfings andaluces Sara y David, una pareja encantadora que estaban haciendo un intercambio en la universidad. Ellos vivían con Echy y sus compañeros brasileños de piso. Con ellos hicimos muy buenas migas, asistimos a la primera clase de capoeira y claro, como era 26 de mayo, hasta celebramos mi cumpleaños.

Empezaba nuestro contacto con la cultura brasileña y con su idioma. Un portugués un poco diferente al de Portugal y con cierto parecido al gallego chapurriao que se habla en mi estimado pueblo del Bierzo: Burbia. Soy de un pueblecito ubicado en un valle privilegiado en las montañas entre León y Lugo con mucha influencia gallega en su cultura y en su idioma. El portugués que estamos comenzando a escuchar aquí en el sur de Brasil, me recuerda a mi pueblo y a mi querida gente. No obstante no va a ser tan fácil entender y hablar el idioma como yo pensaba...
De aquí nos fuimos con David y Sara en bus hasta Foz de Iguazú para visitar las famosas cataratas, ellos aún no las conocían y también querían visitarlas esos días.

Las cataratas de Iguazú son una de las siete maravillas naturales de nuestro planeta. Más de 275 cascadas, un regalo de la naturaleza, grandioso. Realmente lo que hemos visto nos ha dejado sin palabras. 

Algunos opinan que son incluso más asombrosas que las cataratas Victoria en el sur de África o las cataratas del Niágara entre Estados Unidos y Canadá. Nosotros no podemos hacer comparaciones, todavía no...

Muy cerca de las cataratas se encuentra la conocida Triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay. No obstante, las cataratas solo se pueden visitar desde la parte argentina y la brasileña ya que son frontera natural únicamente entre estos dos países.

Uno de nuestros dilemas al llegar a Foz de Iguazú situada a 20 minutos de Paraguay y a 30 de Argentina, fue visitar las cataratas sólo desde Brasil o ir también a Argentina.
La duda quedó resuelta con las recomendaciones de nuestro couchsurfing en Foz. Henri que había estado en ambos lados nos recomendó ir al lado argentino y si podíamos, ir sin duda a los dos. Entonces, ¿por qué no verlas desde los dos lados? Esa mañana amaneció con un cielo oscuro y confuso. Las lluvias de los últimos días no eran nuestro mejor referente así que decidimos aplazar nuestra visita y decidimos ir junto a Henry a un templo budista cerca de casa.

El lado brasileño alberga el 20% del Parque de Iguazú pero ofrece una visión panorámica de los saltos de agua que no se puede ver en la otra parte. La mejor vista de la espectacular garganta de Diablo se encuentra desde Brasil. Este espectáculo de naturaleza salvaje nos da una idea mucho más aproximada de la magnitud del lugar en el que nos encontramos.

La entrada al Parque Nacional por el lado de Brasil cuesta R$ 56 (14 €), y el autobús que te lleva desde la ciudad de Foz es un ómnibus urbano que cuesta R$ 3,8 (1 €) por trayecto. Una vez dentro del Parque un autobús (gratuito) conecta por una carretera asfaltada con los diferentes senderos o miradores. El recorrido entero se puede hacer en unas 2- 3 horas caminando todo el tiempo con las cataratas a tu derecha.

Durante el recorrido es habitual ver coatíes y abundantes especies de pájaros como el Tucán o el águila harpía. Desde el lado argentino se puede observar los saltos de agua desde abajo y desde arriba, se pueden ver, tocar y sentir desde cerca. La entrada en el lado argentino cuesta unos A$ 330 (20 €) y el ómnibus que te lleva a las cataratas desde la ciudad de Puerto Iguazú, es de A$ 65 (4 €) por trayecto. Ofrece diferentes recorridos por lo que se necesita unas 4- 6 horas para poder visitarlo entero. Existen tres senderos principales: el circuito inferior, el circuito superior y el circuito por la Isla San Martín. 

Todos los circuitos están conectados por un tren ecológico (gratuito) y en el caso de la Isla San Martín por una lancha (gratuita) hasta las 15.00h. Des de la isla se tiene una panorámica de 365º, se puede apreciar el enfurecido salto San Martín, la Garganta del Diablo a lo lejos y la catarata Bossetti, una de las más admiradas por su belleza.

Ahora podemos afirmar que ninguna visión es mejor que la otra, simplemente son diferentes perspectivas que se complementan y ambas son muy muy recomendables. Ver las Cataratas de Iguazú des de el lado brasileño es como estar en una obra de teatro donde tu eres el público, tienes una visión privilegiada de la escena y te puedes hacer cargo de la magnitud del lugar en el que te encuentras.

Por el contrario, desde el lado argentino, uno se encuentra directamente en la platea, te conviertes en actor. En el lado argentino sientes el rugido del agua, observas su potencia al impactar contra las rocas, te avisa, te moja,  se muestra, caminas por encima de ellas y hasta las puedes  tocar y oler. Allí las cataratas no se visitan sino que se viven, se sienten desde dentro. 

Una vez terminado el recorrido y sentirnos afortunados de haberlas visitado por los dos lados, seguimos nuestro camino hacia "a cidade maravillosa": Rio de Janeiro. Esta vez miramos vuelos de avión y comprobamos que hay dos compañías low cost (Gol y Azul) que por R$ 200 (60 €) hay opciones de encontrar un billete. Allí nos encontraríamos con nuestra amiga de Barcelona Eva y el ambiente pre Juegos Olímpicos Rio 2016. 

Mapa Cataratas Iguazú Brasil

Mapa Cataratas Iguazú Argentina

17.- Asado 100% uruguayo en "Cal Pau". Playa Verde- Piriápolis.

Decidimos recorrer los 80 km que nos separaban de Montevideo a Playa Verde/ Piriápolis en Omnibus, 160 U$ (5 €). Allí vivía nuestro amigo Pau y presentarnos directamente en su nuevo restaurante sin previo aviso era una idea que se había instalado hacía tiempo en nuestra cabeza.

Creo que Lourdes o Romina me habían informado que el restaurante estaba en Playa Verde. Un lugar pequeño en el que, a priori, no tendríamos demasiados problemas para encontrarlo. 

Pau y Celina llegaron con apenas 20 años a Barcelona y desde un inicio lo único que hicieron fue trabajar y luchar. Empezó de friega platos en Cal Boter y al cabo de los años fue el jefe de l'Ateneu de Sant Just junto a Carlos. No solo levantó un negocio en un lugar tan complicado y mítico del pueblo sino que además lo hizo a su manera: ofreciendo una mezcla de cocina catalana y asado uruguayo. El google maps nos tiró un cable y fácilmente pudimos poner una chincheta en "Cal Pau". 

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Desde los 15 años juego a balonmano y todos los viernes, el único lugar que nos servían comida después de entrenar, era en l'Ateneu. Casualidades o no, el color del restaurante respondía a los colores del equipo del pueblo: amarillo y azul. Al inicio abundaban las cervezas y las cenas eran a base de bolsas de patatas fritas, posteriormente llegaron los bocadillos pero no fue hasta que llegaron Pau y Carlos que se instauró el chivito, la entraña y el vacío como dieta habitual de deportistas. Los últimos años fue nuestro lugar de encuentro independientemente de si eran las diez y media o las once cuarenta y cinco de la noche; como ir a visitar la abuela, ellos siempre tenían un plato caliente para nosotros.

Llegó un día de 2013 en que Pau y su mujer Celina decidieron regresar a su Uruguay natal e iniciar una nueva etapa de su vida más pausada, tranquila y que les permitiera disfrutar de eso llamado "tiempo". El autobús nos escupió en una carretera secundaria bajo una farola y perpendicularmente a esa, un camino con casas a ambos lados nos conduciría hasta el restaurante.

Encontramos el restaurante “Cal Pau” sin problemas, la dirección era correcta. La primera sorpresa fue al encontrar el restaurante cerrado. No era ni tarde ni temprano pero la mala hierba crecida en la entrada y las sillas recogidas hacían presenciar que el local llevaba tiempo cerrado.   

Por suerte enfrente el restaurante había una pequeña tienda de comestibles. El señor nos indicó que sólo abrían en temporada, llevaba más de dos meses cerrado pero que podíamos encontrarlo en su casa. Playa Verde es un rincón tranquilo cerca del mar y en temporada alta funciona como segunda residencia de muchos uruguayos. A inicios de invierno era como caminar por una aldea, estaba prácticamente deshabitado. Según nos informó teníamos que seguir por la calle y doblar la primera a la derecha.

A mitad de cuadra encontraríamos un portón de madera. Sin saber muy bien si esa era su casa, casi todas tenían portones de madera, picamos el timbre. Cuando se abrió la puerta, salió él con su boina. 

-¿Panxa...?

-Pero Panxa...Que fas aquí!?

Decía Pau con la voz más dulce que le he oído en mi vida. Normalmente en el restaurante eran insultos o gritos, jamás me había hablado tan relajado. 

Al principio hubo un par de segundos de silencio, él no entendía nada, estaba descolocado pero cuando reaccionó se alegró de nuestra presencia.

-Estamos de ruta por Latinoamericana y estando en Uruguay, la visita era obligada. 

-¿Pero por qué coño no me han avisado?- decía ya más sereno a la vez que nos abría las puertas de su casa.

Piriápolis fue una ciudad creada de la nada por el alquimista Piria a principios del Siglo XX. Actualmente conserva vestigios de su obra como su rambla costanera (paseo marítimo), un castillo y la iglesia. A día de hoy sigue siendo uno de los ejemplos de organización territorial más interesantes en el país.  Una de sus construcciones principales es el majestuoso Argentino Hotel del 1906.  

Piriápolis fue una de las primeras puertas de entrada del turismo internacional a Uruguay.Una de las visitas recomendadas es el cerro Toro. Se puede acceder por carretera o por una silla elevadora rudimentaria. Desde arriba hay una vista panorámica de la ciudad y del cerro Pan de Azúcar. De bajada del cerro se puede hacer por unas escaleras hasta llegar a un segundo mirador donde se tiene una vista de la antigua lonja de pescadores. Un lugar interesante para comprar pescado fresco.



Estuvimos tres días con Pau, Celina y sus hijos Paula y Esteba en su casa. Despertarnos el primer día con ese desayuno a base de torta casera que nos tenían preparado fue como regresar a las noches de los viernes en el Ateneu de Sant Just. 

Para celebrar el encuentro hicimos un asado, esta vez sí, 100% uruguayo a base de bife de chorizo, cuadril, tiras de asado, vacío y un espectacular vino de maracuyá. Gracias por recibirnos, por poder compartir unos días en vuestra nueva vida, por el mate y por esas charlas hasta altas horas de la madrugada.

De allí fuimos en raid hasta el Chuy, frontera con Brasil. La idea era ir avanzando poco a poco por la, costa pero como el clima estaba tan frío, era finales de otoño, decidimos ir directamente hasta la frontera. El Chuy es una ciudad peculiar ya que la carretera principal del pueblo separa Uruguay de Brasil. De un lado las tiendas responden a nombres uruguayos y cruzando la calle, los productos son brasileros. Es una zona franca de libre comercio donde se encuentra de todo a un precio más económico de lo normal. Muchas familias van y vienen, como si fueran a Andorra, a hacer sus compras. 

En el Chuy contactamos con Rodrigo, amigo de Pau y uno de los creadores del famoso coulant de chocolate de l'Ateneu. Nos ofreció un lugar donde dormir y con él fuimos a conocer las playas de Punta del Diablo y el Parque Nacional de Santa Teresa, en cuyo interior se encuentra la Fortaleza, en sus inicios fue creada para defenderse de posibles ataques de los portugueses en el S. XVIII. 

Actualmente funciona como reserva natural y es posible acampar en las zonas habilitadas. Rodrigo nos sorprendió a la mañana siguiente con unos bizcochos y hasta nos acercó hasta la frontera en coche, GRACIAS CRACK!!

Después de tres meses por la cordillera de los andes teníamos ganas de abandonar las champions -deportivas- por las chinelas -chancletas- y poder usar de una vez los pantalones cortos, así que decidimos despedirnos de Uruguay antes de tiempo y pasar a Brasil en busca de un clima más cálido.

12 Frontera Chile-Argentina desde Puerto Varas al Bolsón

—¿Hoy qué día es?— preguntaba a Emma.

—Si salimos el sábado… hoy estamos a martes.

—Creo que no tenemos bote hasta mañana.

—¿Nos queda comida?

Una peculiaridad entre Chile y Argentina, son sus numerosas fronteras y como si estuviéramos en un mercado local, queríamos degustar una fruta exótica, salvaje y que nos dejara un sabor especial.

En un radio pequeño teníamos diferentes opciones para entrar a Argentina: por un lado podíamos ir hasta Osorno (Chile) y allí tomar un autobús hasta Bariloche (Argentina) en un recorrido de 5 horas. La ruta era como ir a la sección de enlatados y comprar piña o durazno—melocotón— en botes de fruta envasada. Otra opción era ir hasta Petrouhé  y hacer un tour en lancha por el lago Todos los Santos.  La opción era atractiva pero en ese caso la travesía era como estar en una ciudad nórdica y llenar la cesta de los mejores mangos y papayas. Posible si, pero no accesible a todos los bolsillos. Finalmente nos quedaba la desconocida ruta hacia el Bolsón (Argentina) atravesando la cordillera de los Andes. 

Debíamos cruzar 3 lagos en un tramo de 100 km por senderos, aldeas y fincas ganaderas. El tramo no era muy largo pero las indicaciones eran confusas. Existían micros—pequeñas busetas— pero no sabíamos hasta dónde llegaban, ni los horarios. En definitiva, no teníamos claro cuantos días íbamos a necesitar para completar la ruta, algunos nos decían unas 10 horas, otros 2 o 3 días; todos coincidían que la ruta era una experiencia de colores, sabores y emociones salvajes.

En Cochamó, pueblo con una larguísima cuesta y la típica iglesia de madera, nos dimos cuenta de que estábamos en temporada baja. No es que no hubiera hostales, es que los hospedajes estaban vacíos. Una Sra nos abrió una habitación para esa noche después de insistirle y nos informó que para llegar a Llanada Grande debíamos tomar el bus del día siguiente a las nueve de la mañana. Recogimos la información agradecidos, pero decidimos llegar al destino a nuestro propio ritmo. Debíamos llegar hasta el lago Tagua Tagua y allí cruzar en una barcaza  hasta el otro punto de la carretera. De Cochamó a Tagua Tagua no había más de 40 km por un caminito de tierra que bordeaba las montañas y el lago pero tardamos unas dos horas en los diferentes raids —autoestops— que nos levantaron.

  

De abril a septiembre los horarios que hace la barcaza, para cubrir los 45 minutos que separa de punta a punta el lago Tagua Tagua, son a las 9.00h y a las 13.00h. El resto de temporada, se amplía a las 7.30h y la última a las 16.30h de la tarde. Llegamos a las 15.00h, ya que íbamos “a nuestro ritmo” y, al ser temporada baja, no había más barcas. La barcaza costaba 1000 ch$ (1,6€/p) ya que también, está subvencionada por el estado.

        

El mini puerto contaba con una rampa y escasamente cuatro casas. Ah, y otra cosa… un lugar perfecto para acampar si lo que uno quiere es despertarse al día siguiente en medio de la naturaleza.
La zona de acampada elegida fue una tranquila zona arbolada el costado del río de aguas claras. Panxa intentó pescar con su rudimentario equipo (hilo de pescar + anzuelo) pero el hacerlo utilizando el pan como carnaza no consiguió engañar a los peces. Comentando este sistema con otros pescadores experimentados, nos explicaron que la mejor carnaza era una especie de señuelo en forma de cuchara. Una persona lo descubrió por casualidad al caerle una al agua y observar que  los destellos de luz atraían a los salmones. 



No sabemos si se quedaron asombrados o apenados por nuestro esfuerzo sin fruto pero el primer pez que sacaron, que medía 20 cm y según ellos era pequeño, nos lo regalaron. Era una trucha arcoíris que se transformó, junto al arroz que nos preparó Rosita, en una cena muy rica. Hacía mucho tiempo no comíamos pescado (sin contar el atún y las sardinas en lata) y gracias a estos amables pescadores, ¡volvimos a vigilar cada bocado apartando las numerosas espinas!

Cruzamos al día siguiente el lago a las 13:00h, la idea era hacerlo a las 9:00h pero nos quedamos dormidos. A continuación seguimos hasta Llanada Grande en una camioneta de unos señores que iban a trabajar al campo. Allí compramos en el único negocio—tienda de comestibles— unas cuantas provisiones y seguimos hacia “el pueblo” Primer Corral. El camino de tierra nos indicaba que por allí circulaban vehículos y después de preguntar en los carabineros e intentar hacer dedo, agarramos la única micro. Las indicaciones que recibimos siguieron siendo confusas y todas diferentes. Aun así seguimos adelante, cada vez estábamos más cerca.

En la micro había tres personas y el conductor. Unos nos decían que lo mejor era bajar antes de llegar al pueblo en el cruce “los puentes” y caminar por un sendero unos 45 min hasta un punto donde encontraríamos un bote y negociando con un señor, por 20.000CH$ (25€) nos acercaría hasta Segundo Corral. Eso sí, como era temporada baja no nos aseguraban que estuviera el señor del bote. Otra opción era hacer noche en un mini cañón a las afueras de Primer Corral y al día siguiente caminar unas 2 h por otro sendero hasta llegar a un punto en que un bote, subvencionado por el estado, nos cruzaría gratis hasta el otro lado del lago inferior. 

Allí debríamos realizar los trámites de pasaporte en el control fronterizo de los carabineros Chile y continuar por un sendero hasta El Bolsón, Argentina. Decidimos la segunda opción y la suerte o el querer ahorrar nos regaló otra relajada tarde en un enclave solitario de aguas azules en un mini cañón. El problema fue que no encontramos ningún negocio abierto y tuvimos que tirar de las reservas. La carpa, los sándwich y la hoguera nos acompañaron cuando cayó la noche.

A la mañana siguiente empezó la aventura de verdad. Estábamos a unos escasos 30 km de “la civilización” y los víveres empezaban a escasear. Nos esperaba una jornada dura y la opción carretera de ripio —tierra— se convertía en un sendero solamente transitable a pie o a caballo. Caminar durante horas cargados con las mochilas es algo que al menos a mí (Emma), me pone los pelos de punta. Recorrimos por un sendero en medio de un bosque hasta llegar a un río. Allí cruzamos por un precario puente y conseguimos llegar después de atravesar una finca, al Segundo Corral. 

La aldea eran tres casas de madera repartidas en una gran extensión y un camping, esperábamos encontrar algún sitio dónde comprar comida pero el cansancio y las ganas de llegar “al otro lado” nos privaron de ver el negocio.

Finalmente llegamos a un punto donde el lago Inferior se hacía presente e imaginamos que era el punto correcto para cruzar. La cabaña tenía un pequeño muelle artesanal donde había dos lanchas y un cartel con la siguiente inscripción: “Armada de Chile”. Justo debajo otro texto con las siguientes indicaciones: horario de atención lunes, miércoles y viernes. ¡Hoy es martes! La casa estaba cerrada y después de golpear diferentes veces y dar voces, dedujimos que no había nadie. 


Esperamos pacientemente en el muelle a que llegara alguien por tierra o agua, teníamos claro que tarde o temprano, alguien llegaría porque había ropa tendida y aún estaba mojada. Comimos los últimos sándwich y como seguía sin venir nadie nos agarró un ataque de sueño. Hasta pudimos hacer una siesta. Cuando nos despertamos empezamos a sospechar que algo no iba bien, eran las 16:00h de la tarde, llevábamos más de cinco horas allí y seguía sin haber novedades de ningún tipo. El problema principal era que nos quedaban dos manzanas, un paquete de galletas y tres sorbos de agua.

Pasaban las 17:00h de la tarde cuando decidimos ir a “investigar”, en caso que no encontrásemos a nadie, pasaríamos la noche en el porche de la casa. Las alegres gallinas que campaban libremente por allí empezaban a presentarse como apetecibles platos de comida. En ese momento y, en parte gracias a una anciana que vivía por allí, cambió el curso de nuestro día. Nos habíamos adentrado de nuevo en el bosque y cuando le explicamos a la Sra. nuestro problema, agudizó el oído y dijo que regresáramos corriendo al muelle pues estaba arrancando la lancha que nos cruzaría al otro lado. Nuevamente al ser temporada baja, sólo había una lancha a primera hora de la mañana (8:00h) y otra a la tarde (18:00h). 

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   Subimos con unos niños que regresaban de la escuela y como si fuera un autobús de línea los pequeños iban bajando en puntos estratégicos del lago para regresar a sus casas. Preguntamos al conductor de la lancha por el control fronterizo y si sabía dónde podíamos comprar agua, nos contestó que en el puesto de carabineros no encontraríamos nada. Por el contrario nos dijo que él nos podía dar agua y vender un poco de pan. Era ya demasiado tarde para hacer los trámites en la frontera y Xaver, un alemán jubilado, nos ofreció pasar la noche en su rancho. 

 
 El dolor de cabeza no disminuyó hasta el tercer vaso de agua y la tripa no dejó de gritar hasta que llegó ese plato de huevos fritos, pan recién amasado y tomates. Ellos son una pareja de 60 años que llegó a esas tierra 20 años atrás y con sus propias manos y mucho esfuerzo crearon un hogar donde sólo había bosque. Decidieron empezar de cero y ser auto sostenibles. Cortaron algunos árboles y con la madera construyeron una casa preciosa de dos pisos donde viven. La electricidad y el agua caliente les llega de una turbina que instalaron en un arroyo cercano. 


 Nosotros estábamos asombrados pero eso sólo era el inicio, comen unas verdu
ras y legumbres “de verdad” —mama mía que sabor—de su huerta, recogen las frutas (manzanas, peras, limones, melocotones, ciruelas, etc) directamente de los árboles frutales que años atrás plantaron. En cuanto a la carne, tienen siempre que necesitan gallinas felices, vacas, cerdos y caballos. El pan, igual que casi todos los alimentos que comen  es casero y otros como la sal, el azúcar o el aceite, al que la gran mayoría somos casi adictos, ellos directamente lo han eliminado de su dieta. Xaver y Luitgard no solo nos ayudaron cuando estábamos en una situación complicada, sino que nos abrieron las puertas a su pequeño gran mundo. Compartir con ellos dos días nos ofreció la posibilidad de comprobar que uno puede elegir cómo quiere vivir fuera del sistema. Sin depender de nadie, tienen todo lo que necesitan. Lección de vida que nos llevamos y otra experiencia en la mochila.
   Al día siguiente fuimos por un pequeño sendero en medio del bosque hasta el control fronterizo de los Carabineros de Chile para sellar nuestra salida del país. 

    
   Este control se encuentra en medio de la nada, rodeado de montañas sin acceso por carreteras, la única manera de llegar es caminando. Una vez hicimos el trámite bajamos al pequeño muelle y Fernando nos cruzó con su lancha en una travesía por el lago Inferior hasta llegar al Lago Puelo. 

  Allí pudimos sellar la entrada a Argentina en la una aduana en forma de camión y un bus urbano nos llevó al Bolsón en unos 30 minutos. Fueron 5 días de ruta en una frontera poco conocida pero muy recomendable.